现实:常说射手座是追求梦想的人,但往往忽略了他们现实的一面,算计起来不会比处女座差哦,只是更高明更隐藏罢了.射手座人的梦想是必须建立在现实的基础上的,一般他们很少谈及自己的梦想,而是实际的去做一些向梦想靠拢的事情.如果可以借巧力完成的事情,决不会多花一点工夫.所以有时候射手座也容易给人耍小聪明的感觉.可是,不得不承认他们完成的还满不错.也许终其一生,他们都在考虑怎么巧妙的做一些事情,花最少的精力去达到最好的效果.所以,很多射手座看上去让人们会觉得很懒,但是其实他们的大脑可没有停下过思考现实的事情.

拒绝低俗:几乎所有的射手座内心都是骄傲的,其程度绝不亚于狮子座.只不过他们不会显现在脸上,外在的表现总是随和的,恰当的.可是内在有着极强的自尊心,敏感也情绪化.因为射手座人心中是骄傲的,所以他们拒绝低俗,不喜欢任何俗气的,粗鲁的事或人.如果可以,他们希望一切有关的事物,都是优雅的,高尚的,值得品味的.而真正能让他们觉得值得交朋友或谈恋爱的人是很少的,虽然表面上他们是很随和的.

多情:很多人说射手座多情,尤其是男性.其实在射手座人的心目中,对于爱情确实有理想化的倾向,和他们谈恋爱,是一件高难度的事情.他们非常讨厌俗气的人,所以你不能很物质或喜欢谈钱,但是他们又很现实,所以你不能一文不名,各方面也必须有一定的实力.物质与精神,你必须平衡的刚刚好,才让他们觉得你值得去爱.或者,你有足够的神秘感,可以让他们不知道你的缺点在哪里,而盲目的爱你.一般,当然是没有完美无缺的人的,所以,可能象金牛座这样永远会让射手感觉捉摸不透的闷闷的人,会非常吸引他们;或者象双子那样,足够机智,懂得察言观色,捕捉他们的情绪,才会让他们感觉到爱情的甜蜜.一般射手的感情模式是,第一阶段,你们还不熟悉,他(她)爱上了你,非常热情.第二阶段,你们逐渐熟悉,而他(她)开始龟毛,整天挑剔你的毛病,无论是背地里还是当面.如果你有幸通过他(她)的挑剔过程,基本挑剔出的毛病为零或者你把缺点保密的非常好;那么进入第三阶段,他们就又是忠诚和热情的爱人了.但是基本能通过第二阶段的人非常少,所以有了射手多情一说.其实射手对恋人的挑剔,是源于对爱情的挑剔,对丧失自由感的恐惧.

射手座人的人生,往往是幸运的,因为他们是聪慧的,明朗的,通透的.与众不同,也许是他们终生追求的梦想,希望每一个射手人,可以找到他们的梦想!

人人都说射手座是感情的骗子,对爱情不尊重,只追求片刻的快感,是花心与冲满欲望的象征.朋友们…你们了解射手座最真实的一面吗?

射手座是大孩子,天真与善良,遇到爱情时,可能让人感觉不认真,付出的比谁都少.可是,知道吗?射手座很想爱,却也很怕爱!刚开始他们只是慢慢的付出,谨慎的爱,好怕自己会受伤.可是在一句一句的爱,一天一天的相处下,射手座把带刺的防备丢掉,开始不顾一切的去爱他们所爱的人,在别人眼中,只是射手座为了达到某种目的而作的行动.可射手座不介意,他会在自己幸福的想象中陶醉,希望对方能感受自己的爱,想对方觉得与自己一齐是幸福的.

在射手座爱上了一个人,他会把自己放到最后.有苦自己承担,可能会因为吵了一场小架而不开心,却也是最快认错,无论谁的错,他们都会包容,知道吗?射手座会因为深爱一个人而原谅他的背叛,会因为你的一句话付出很多.他们爱玩,在玩的同时,也希望把那一份好心情带给你,射手座是乐观的.

人们总觉得射手座的世界很快乐,可是呢?射手座难过时没有人知道,他不想让别人可怜自己,射手座不坚强,可是很善良.在你难过时哄你开心,让你有依靠,分手后,他会哭者去想属于你们俩幸福的回忆,也不想爱的人因为同情而勉强和他一齐.他比谁都希望自己爱的人快乐幸福,却常常忽略了自己,全身都是伤也笑着告诉你,我很好不用担心.

在所有人看到他的笑容以为他没事,却不知道失恋对射手座有多大伤害,华丽的外表下有一颗脆弱的需要别人了解和安慰的心.知道嘛?你的一点关心,心思细腻的射手座会记得你对他的好,把自己的爱毫无保留的送给你,射手座是不被了解的,可他们不会怨谁.他们会傻傻的认为,让我承担吧,别让别人也受到伤害.所以,不要让快乐的射手座痛苦,别让他们最有魅力的笑容成为掩饰痛苦的伪装,认真爱射手座.你会知道射手座的爱,是充满泪水的…

正文开始…

Day 1

为什么买二手车？

在讨论为什么买二手车之前，我们先探讨一个大一点的问题，为什么到了美国都要买车？是所有美国人都开车吗？不买车就过不下去吗？

我问过很多在美国的中国朋友这个问题，通常的回答是，为了生活方便。但经过触动心灵的讨论，我们发现其实真正的原因是炫耀。因为我们在国内贫穷了很长时间，一直把汽车当成一个高不可攀的梦想。尤其是前几年，如果听说某某买车了，那简直是一件震惊亲戚朋友、街坊邻居的大事。而在美国，汽车实在是太便宜了，手续又简单的不得了，买一辆车是很普通的事情。所以，一旦有机会，就要实现自己的梦想；打电话给国内的朋友说我买了一辆XXX的车，真是一件很有面子的事情；家中父老也可逢人就吹吹，感觉真是太好了。我还记得在买我的第一辆车的时候(在我自己买车之前已经帮助朋友验过很多车了，应该说心理上已经很有抵抗力了。)，曾经看到过一辆BMW的7系列，记得大概是跑了10年的车了，外表还不错。人家只要价1千多美金。当时真的很动心，心想要是买下来能吹多大的牛啊。后来幸好听从了很多朋友的劝告，打消了那个愚蠢的念头(我们会在后面讨论为什么那是个愚蠢的念头)。可见，我们长久的贫困对于我们在美国买车的影响有多大。

正确的说，在美国买车应该是为了生活方便而不是为了炫耀。比如说，你所在的地区公共交通很不发达，而你居住的地方和上学、打工的地方相距甚远，那就需要考虑买车了。但如果住在象纽约这样的大城市，公共汽车和地铁通到每一个角落，买不买车就值得商量了。还有许多小城市，比如我知道的一个美国南方的小镇子，一共就巴掌大的地方，开车绕镇子一周也就二十分钟，就没有买车的绝对必要了。如果嫌走路累，买一辆自行车就能解决问题。

买车还有另外一个误区，就是只想到买车要花多少钱，没想到养车要花多少。买完车以后要继续花银子的地方还很多，比如：汽油、保险、正常的维护、对故障的维修、在大城市里面的停车费用及罚款，等等等等，都要先考虑进去。

好了，在你仔细思考以后，你终于拿定主意你确实需要一辆车了，那么我们告诉你，对于绝大多数购车者来说，第一辆车购买二手车无疑是最好的选择。但何时买、在什么地方买、从什么人手里买、买什么样的车、如何发现理想的二手车、如何挑车、验车，无疑是一门很大的学问。稍微不留神，血汗钱就会付之东流。

在具体讨论如何买二手车之前，我们首先需要搞清楚的是，为什么我们要买二手车？新车不好吗？租车不好吗？对这个问题，可谓仁者见仁、智者见智，有着无休无止的争论。但归根结底，对此问题的回答是，当你的经济基础还处于社会主义初级阶段，并且你还没有熟悉美国的驾驶情况及汽车维护、保养的一些基础知识时，二手车是最好的选择。但如果你已经是家财万贯了，那就绝对没有买二手车的必要，甚至没有阅读此书的必要。

买二手车就需要验车，需要首先指出的是，不管你对汽车的了解有多深刻(哪怕你是个机械师)，不论你有多少购买二手车的经验，每一次买二手车，其实多多少少都是一次冒险。因为你永远不会全部知道前车主(也许是多个)的驾驶品性，对车的维护保养程度，车的事故史、维修史，汽车机械和仪器仪表的磨损程度等等。所有这些，都可能让你买到一辆麻烦多多的车。买了以后不满意卖掉吧，又要折腾一回，而且可能赔钱；用吧，故障频繁，或者需要投入更多的维修费用；扔掉吧，又可惜了。而新车就基本没有这些隐患。只要不是什么个别太次品牌的车，正常保养、正常驾驶，新车一般在3-5年甚至8-10年内都不会给你带来任何麻烦。

既然买二手车存在这么多隐患，那为什么我们还要说对于新手来说，是最好的选择呢？为了回答这个问题，让我们从几个方面来考虑、比较一下。

首先是价格。假定我们都是正常的使用者。就是说，我们不想特意去买一辆跑车去和别人飚车；也不想马上买一辆大马力的越野车去野外探险；我们只想买一辆中型或者小型的汽车，做为日常的代步工具，上下班、上下学，以及周末、节假日开着和家人朋友一起出去兜兜风。这样一辆车的价格，在美国通常在1万-2万美金之间(例如，中型车中，我见过4缸Camary最好的价格是1万8；小型车中，CIVIC最好的价格是1万5；Sentra是1万3)。但对于一辆用过5-7年，跑了5-10万英里的二手车，其价格可能只是新车的三分之一至五分之一。如果挑车、验车时仔细的话，再加上一点点运气，用这么少的钱买一辆差不多的二手车，再跑个3年也是不会出大问题的。

二手车的第二个优势是保险，其实这还是钱的问题。如果买新车，尤其是贷款买的，一定要买全险。即使是自己一次付清，考虑到意外和盗抢，绝大多数人也会考虑买全险，而且大约开始的3-4年都是全险。而对于二手车来说，通常大家都买第三者险就够了(毕竟，偷车的爱偷新车)。这样算下来，一年的保险费就相差2千块美金左右。

第三个因素是对于日常的小刮蹭的处理。如果是一辆新车，任何一个划痕都是让人很心疼的，而且是很显眼的。如果维修，费用不低。如果不修，对于一辆新车来说有点过分。细心的读者可能会问，如果是新车出了小刮小蹭需要修理，不是有全险罩着吗？为什么还要说费用不低呢？实际情况是，在美国开车，很多车主出了小事故，即使有保险也不索赔，自己掏点钱算了。因为每一次索赔，不论事故的责任在哪一方，都会多多少少为你第二年保险的涨价埋下伏笔。如果事故太多了，最后可能没有保险公司愿意为你保险。另外，美国的保险公司之间对客户的索赔信息、事故信息是共享的，绝对不可能出现象在国内每年出一大堆事故，只要第二年换个保险公司就能维持保费稳定的好事。

而二手车就没有这个麻烦了。很多小的划痕完全可以置之不理(看着不显眼，大家也都理解)，车主可以避免许多在自己的钱包和心理之间的挣扎和煎熬的情况。

最后一个因素，可能刚到美国的朋友还感觉不到，就是美国人的实用性。在美国待过几年的朋友都知道，美国人普遍都非常实际，除了少数特有钱的人外，一般老百姓不怎么刻意的去炫耀、攀比。很多我们中国人所谓的面子问题，在美国是不存在的。所以，当美国人买车的时候，多数是考虑自己需要什么？自己的经济实力、偿还能力如何。受环境的影响，很多在美国生活过一段的中国人也开始务实了。所以，象我们刚才提到的，对于经济上还不是很富裕的朋友们，买一辆自己负担的起，对生活、工作、

学习有实际帮助的二手车应该是非常好的选择。很多朋友在网上提问，说看到美国有很多租车的广告，每个月只要1百多块钱美金，就可以租一辆小型车；中型车也只要2-3百块，比买新车还划算，岂不是很好的价格？不错，我刚到美国的时候也经常在电视和街道上看到这样的广告，当时觉得都不可思意。但真实的情况是，租车里面的门道多的很，真实的花费一定比新车还贵。

典型的情况是，租车公司一般会拿一辆小车放在门口，然后插个大牌子，标上一个超低价，比如说$99美金一个月。等你进去说就要租这辆车的时候，销售就会说这款车已经全部租出去了，并且介绍几款别的相似的车给你(当然这几款别的车的租金要比门口那辆高一些)，然后就鼓动三寸不烂之舌把你一步步引向他们想租给你的那辆车(租金已经远远没有门口那辆那么漂亮了)。

即使你的意志比较坚定，或者你的运气比较好，找到了一辆租金适合你的车(但要记得，成交的时候是要加税的哦。这就是为什么广告上大字写着$99/month，但在下面用非常小的字写着Plus Tax。)。租车的条款也会把你限制的死死的。首先，租的车必须上全险。第二，在租车的期间，通常是3年，也有5年的，你不能以任何理由解约，否则就要付一大笔违约金。很多租车商还在行驶里程上限制的很严。比如说，在租车合同上会标明，3年内，这辆车最多能跑3万6千英里，如果超过了，超出的每一英里，你要向租车商缴纳几毛几分钱。曾经有个朋友租过一辆车，记得是辆Nissan的吉普，租金好象也不错，就是每次用车时对跑的里程很在意，一般没事不开车出去，能搭车就搭车。后来一问才知道，租车的时候的行驶里程规定的很死，再过几个月就到期了，行驶里程也几乎到了，怕挨罚。总之，租车的价格一定是比买新车还要贵的，否则，大家不就都每3年租一辆车算了。总开新车又省事又省钱又漂亮，谁会不干呢？(如果你很有钱，那就另当别论了。)

从上面的讨论，我们可以看出，对于很多刚到美国，经济还不十分过得去的朋友，买一辆二手车无疑是最好的过渡选择。当然，我们是指买一辆能开的，不带来或者很少带来麻烦的二手车。

Day 2

在进行具体讨论之前，我们首先需要搞清楚，为什么我们要买二手车？新车不好吗？对此问题的回答是，当你的经济基础还处于社会主义初级阶段，并且你还没有熟悉美国的驾驶情况及汽车的一些基础知识时，二手车是最好的选择(价格便宜，刮蹭不心疼，保险低…)。所以，我们将集中讨论关于中低档二手车的问题。OK，那让我们言规正传。

在买车时，首先问自己几个问题：1.为什么我要买车？2.我想买什么价位的车？3.我对汽车有多了解？对于第一问题，通常的回答是，生活方便。但其实真正的原因是，因为我们在国内贫穷了很长时间，一直把汽车当成一个高不可攀的事，而美国的汽车实在是太便宜了，所以，一旦有机会，就要实现自己的梦想；打电话给国内的朋友说我买了一辆XXX的车，真是一件很有面子的事情；家中父老也可逢人就吹吹，感觉真是太好了。但不管怎么样，买车是为了使用，所以，买车时最好清楚几件事，例如：家里经常有几口人(决定买多大的车)，你通常的驾车里程和路线(决定买多好质量的车，总走郊区汽车抛锚了可不好玩)，当地气候(总下雪下雨可考虑是否来个4X4的，亚利桑那州的空调一定要好，否则开车变成洗桑那了)。对第二个问题，想买什么价位的车，当然是说你有多少银子，物质决定意识吗，我们毕竟是辨证历史唯物主义者。第三，如果你对汽车的基本结构不了解，请回帖告诉我，我在今后的讨论中回特别做一些解释。

Day 3

对于买什么牌子的二手车，可谓仁者见仁，智者见智。但仔细分析起来，并不是很复杂，无非日系车，美系车，韩系车，德系车，其他欧系车。对于一般人来讲，我们可以马上排除其他欧系车(例如SAAB，Volvo等)，因为市场上数量不多，不好挑，而且价格高，维护贵。德系二手车中的BMW和Benz也不是个好选择，虽然买了以后你可以打电话跟你老爸狂吹一下，但真正使用起来，每次去加油站和维修站都是一次心痛的感觉。当然，我并不是说BMW和Benz的车差。但它们不适合第一次买二手车的人。大多数中国人都很喜欢日系，美系车，它们的确是很好的选择。比较起来，在经历过无数次血和泪的XX后，我本人更倾向于日系车(我敢保证有很多人回回帖反对我。但美国是个言论自由的国家，在不妨害别人的情况下，我有发表我的言论的自由。而且，对于您的反对，虽然我并不一定赞成和接收，但我会用生命去捍卫您发表反对我的意见的权力)。公平的讲，美日汽车各有好坏，日系车的特点是机械可靠，耐用，省油，保值，操作人机工程学好。美国车通常马力大，内部宽大，空调好，价格便宜。但美国车的小毛病太多了，虽然每次维修都不贵，但太麻烦了。韩国车在刚进入美国市场的时候走过一段弯路，主要是质量问题。导致92、93左右的车在使用5、6年后只值千把快，而同等级美国车要贵2、3倍以上，日本车要贵3、5倍。这两年，韩国朋友们痛定思痛、亡羊补牢、卧薪尝胆、浪子回头，总而言之吧，就是改了，韩国车的质量得到了大大的提高，又因其价格便宜，在美国的市场占有率以有明显提高。这帮小子的经验值得中国汽车工业借鉴。我已经上书国务院、发改委、最高人民法院等单位，等等，好象有点跑题了。

我们接下来要讨论关于买二手车的很多东西，但需要先进行一下科普，也就是介绍一下汽车的基本知识。

除了以产地分，汽车通常以其功能/形状分。具体有：三厢轿车-sedan，两厢轿车-hatchback，后行李厢加高的轿车-stationwagon，吉普车-SUV(sporty utility vehicle)，美国南方也叫truck，商务舱那样的面包车-minivan,小卡车-pickup(我们的皮卡)。

按照传动/换档分：手排-manual shift/stick shift，自排-auto transmission/autoshift，手自一体的我看都不看(不知到底要怎么开了)。

按颜色分大家都会，我就不多嘴了。

Day 4

二手车的已行驶里程通常是决定价格的重要因素之一。但如何看待里程呢？当我们买二手车时，一般看到的是行驶过30K-150K miles之间的车，对于日系车来说30K-60K的车是壮年，60K-120K miles是中年；对于美国车来说，数字往前提升20%。当你知道了一辆车的已行驶里程后，第一个反应就是，这些里程是在哪里开的？这里面有很大差别。设想一下，一辆在纽约开了60K得车和一辆在新泽西农村开了100K的，哪一个机器磨损的厉害？当然是NYC得，因为等红灯得时间比走得时间还要长。另外，如果是在经常下雪的地方，冬天经常撒雪盐，对车得底盘有很大得腐蚀作用，没准三元催化、排气管已经差不多了。

二手车通常有如下来源：

从亲戚朋友处，从报纸广告，马路上看到得，二手车行，网上。那么哪种最好呢？一般来讲应该是从亲戚朋友处，因为你可以知道此车得使用历史，维护情况，有什么不明显得小毛病等等。再说，亲戚朋友一般犯不上为一点钱骗你，也不指望从你手里赚钱。但如果你的亲戚朋友真的很#$$#^%^，就当我上面得话没说。最不好得地方应该是二手车行，因为他们是以盈利为目的，并且他们有技术能力把很烂得车变的看起来不错。当然，有些州有柠檬法制约他们，但真有毛病，你有不是专家，还不够花钱费劲打官司的呢。其他途径都过得去。一般当地报纸都有专门卖旧车得广告版，有很多选择。马路上也能看到很多贴着For Sale牌子得车。如果你得英文不是很过关，尤其对汽车的了解有限，在很多大城市有中文报纸，上面的广告一样多(例如纽约的世界日报、星岛日报等)。

另外，请记住，任何二手车的出售都是有原因的。可能是需要钱，可能发财了要换车，可能车有毛病了想甩掉，可能是倒卖赚钱。前2种情况下的车况一般都过得去，后面的就不好说了。

如果您看过day 2和day 3的帖子，那您已经对自己想买的车有了一个大概想法了，那么让我们以一个实战的例子开始我们的真正业务吧。今后我们会把相关的基础知识插在案例中。

现在，我们经过衡量，决定为自己买一台二手车。应该是中小型的sedan。价格在$3000-5000之间，如果车况十分好的话，最多$7000。自排档，全电动。决定了这些基本因素后，我们需要做点家庭作业，买一本consumer report。看一下各国车的大概评价及book value(既比较客观的市场价格，但通常比真实的市场价格低一点)。从consumer report中，我们可以知道大众对该车的最公平的评价,以及该型车有何优缺点，是否有call back的历史。还可以抽点时间跑几个二手车行，告诉他们你要买$4000-6000左右的车，看看他们推荐什么。这些车的真实市场价格就是你预定的(3000-5000)。通过以上homework,你对市场有了基本了解。(强调一下，我们在这里讨论的是买二手车的方法，而不是某一特定车的价格-除非我是专职干这个的，否则没办法记住所有数据)。

Day 5

现在我们发现，在日系车中，如以$4000块为指标，我们大概能买到以下的车：

小型车：Honda Civic(8年左右车，10万英里左右，NYC车)；Toyota Corolla(同前)；Mazda 323(5-6年车，6-8万miles)；Mitsubishi Mirage/Dodge Colt(6年左右，6-8万)，Ford Escort(4-5年，5-8万)，Dodge Neon(5-6年，5-8万)

中型车：Toyota Camery(十年，10万)，HONDA Accord(十年，10万)，Ford Taurous(9年，8-10万)。

如果你的调查很仔细，那么这个单子还会长很多。在有了这个单子后，根据你的爱好(如对产地、牌子的特殊喜好)，和需求(车的大小、排气量、几个门、配置等)从中挑出你的目标群。例如，我们假定我们的目标车是小型车，自排，1.5-2.0升排量。

大多数国内的高手都是开手排的大师。但在美国，最好还是来自排的。因为美国绝大多数车都是自排的，维修方便；碰到堵车时候，就更能显示出自排的优越性。当然，如果你非常不想把车借给别人，手排绝对可以帮你。还有一种人，说手排的有驾驶乐趣，本人对此不敢苟同(别跟我抬杠，否则话题就扯远了)。

有了目标以后，就可以开始找车了，象前文我们说的，网上和报上都有很多。如何分辨一辆车是私人的，还是dealer手里的呢？有一个简单的办法，如果你看到在报上的一小块广告里写了好几辆车，多半是dealer的，因为私人不大会同时出售好几辆。另外，如果好几个车的广告留的都是一个电话号码，那也一样。

不管在哪里，找到目标车后，应该首先打电话联系对方。电话中应该确认：车的型号、年份、行驶里程、对方是否是一手车主、价格、价格是否可以商量、配置、对方是私人还是dealer等信息。如果觉得合适，就可以和对方约看车的时间和地点了。

看车时候最好找几个朋友一起去，一来大家都可以帮忙看看(群众的眼睛是贼亮的吗)，二来可以你一言我一嘴的帮助砍砍价。

如果是冬天看车，在电话里要提醒车主不要提前启动发动机，保持发动机cool。因为有很多车在严寒的季节存在启动困难，可能需要特殊手段(如反复打火、使用添加剂、给发动机加温等)才能启动。如果车烧热了，等你试车时就看不出来了，买回去修就费劲了。

真正的学问就在看车了。说起来，看车使用的是我们祖国文化的传统瑰宝：望、闻、问、切。

Day 6

验车时，不要笼统的走马观花。要假设任何一个部分都可能出问题，而你的责任就是找出这些问题，并评估问题的严重性。

首先，要多绕着车走几圈，看看此车给你的第一印象。毕竟，它可能就是你将来的坐骑了。如果第一眼就看不上，那就省省时间吧。在检查车的外表时，主要注意漆面是否光滑，是否保养良好，有无划痕，有无磕碰。在大城市的车，通常多多少少都带点伤，尤其是前后bamper,这很正常。只要不是很碍瞻观，应该是能接受的。但心里这样说，嘴上可以把此当成花价的理由。看外观要留个心眼，不要看到一辆特别亮闪闪的车就惊若天人，要小心其中有诈哦。例如，如果一辆5年的车，车主家没有车库，还象新车一样亮，就不正常了。因为车漆分为2层，底下的一层是颜色，上面一层透明的叫Clear Coat，起到保护颜色层和闪闪亮的作用。通常经过几年使用后，阳光中的紫外线会使Clear Coat氧化，使车看上去不是闪闪亮了。这个时候，可以用抛光(polish)的车蜡打一下，把氧化层打掉，恢复车车的光彩。但处理的结果使车表面留下许多很细小的划痕，只要对着阳光就能看出来。所以，如果上述的车是崭新崭新的车漆，一定是后喷的。而此类整容一般是事故车或者拼装车的痕迹。对于正常的情况来说，如果一辆用了5-7年的车，在放在露天，打蜡清洗正常的条件下，漆面应该是有些旧的。

如果你对此车的第一印象还行，那接下来的工作将比较辛苦，可能需要2-3小时的时间对一辆车来个里外详细检查。前面我们说了车漆的检查。外部检查还应该包括：对减震的检查、对轮胎的检查、底盘的检查等。对于减震的检查，因为非常简单，所以可以一开始旧做。方法是分别用力猛向下按车的4个角，然后松开手。如果车身没有连续的上下晃动几次，说明减震还可以。如果上下来回几次才停下来，说明空气减震器/液压减震器已经失效了。这对汽车的行驶安全是个大隐患。

轮胎的检查也比较简单，看看花纹的磨损情况。一是看看磨损量，准备一个一美分的硬币，把林肯的头顶端放入花纹的槽里。如果看不到林肯的头顶了，说明花纹还足够深，如果能看到头顶，说明轮胎已经磨损的差不多了。轮胎花纹的深浅对下雨雪开车时候的安全非常重要，如果轮胎排水不好(花纹太浅)，非常容易打滑。在美国换一副轮胎并不很贵，所以即使轮胎磨损的很严重了，对车的其它方面影响不大，但可以作为划价的一个条件。相对磨损量来说，磨损的均匀程度更重要。因为如果同一轮胎的磨损不均衡，或者不同轮胎的磨损不均衡，说明车架需要校正，或者轮胎需要做动平衡了。做车架的校正不算很便宜了。

Day 7

轮胎磨损的不平衡分为几种情况。如果是前胎必后胎磨损的厉害，是正常的(在前轮驱动的情况下)。当然，前后轮胎是需要定时对调的。如果是前或者后胎的左右磨损不一样，可能是有一侧减震有问题。如果轮胎的中间比两边磨损的厉害，说明充气太足，如果是两边比中间厉害，说明气压太低。这些常识不但验车时候用的上，平时开车和保养也很需要。说到轮胎，顺便说一下轮胎的标识。轮胎的侧面通常都有一组字母和数字，表明轮胎的特性。常见的一般是这样：P165/80/R13。165是指轮胎的宽度(mm)，80是指轮胎厚度是宽度的百分比(80％)，R是指子午线轮胎，13是指轮毂的英寸数。各种车一般都有自己的标准轮胎，我们通常在换轮胎时候，只要按照说明书上的标号买就行。有些人为了追求所谓的”路感”，把轮胎的厚度减少(例如，把P165/80/R13换成P165/60/R13)。这样做，可能提高了驾驶乐趣，但大大降低了车辆的舒适感。也有人把165的胎换成更宽一点的，比如说185的。轮胎宽一点以后，可能对雪地、雨地的安全性能有所提高，但可能影响车的转向性能。所以，除非你有特殊要求，或者对车的情况很熟悉，建议不要改换轮胎的型号。

检查好上述内容的同时，看看车身的情况，例如，有没有大的划痕，有没有碰撞引起的损伤等等。然后，开始检查玻璃(风挡和车窗)。主要看前后风挡上有没有裂痕和其他损伤。一辆中小型车的前风挡如果更换的话，通常要$300-600，如果风挡有裂痕，对行车安全是很大的隐患。检查前风挡时，顺便看一下雨刷，看看雨刷的锋面(blade)是否平整，有无损伤。一对雨刷大概价值$20-50不等。我提供大概价格的意思是，如果全面检查后，你对整车还满意，但一些小地方不尽人意，可以参考我提供的价格来砍价，外观检查的最后一步是车门。打开四个车门(如果是4门车。测试一下：轿车通常都有几个门的？)，然后关上，检查车门是否可以轻松的关严。打开车门，用手握住车门往上抬，看看车门是否有很大框量，如果有，说明曾有人经常打开并倚靠车门，使车门下坠，车门的铰链已经变型。这样，对车门的密封是有损坏的。检查门锁是否正常。检查车窗是否可以轻松摇上摇下。如果想检查车门窗的密闭性，可以把门窗关严，然后用水对着车一顿猛滋，然后看看车内是否有水(也可开去洗车房做这件事)。

Day 8

车外检查的下一步是检查底盘和排气管。趴低一点看看车下，有条件的话把车顶起来或者开到地沟上。主要看车底腐蚀是否严重。在很多冬季下雪的州，由于雪盐的影响，车底腐蚀的很快。车底腐蚀严重的车最好不要买。同时，看看车底有无明显的刮伤或撞过的痕迹。毕竟，底盘的平直与否对车的舒适性和安全性影响很大。况且，做一个底盘校正的价格也不低。

检查到车后的时候顺便看一下排气管。一看腐蚀严重与否，二是拿一个手指伸进去摸一下排气管内侧，看手指上有什么。如果手指是黑的，说明该车燃烧不完全，排气管内有积炭；如果是油腻腻的，说明发动机烧机油。如果有很深的锈迹，说明该车经常低速运转，排气管有积水，腐蚀严重。如果三者都有，……%$……%%$……%。

说得机油，很多人不知道如何识别，如何购买，如何更换。其实很简单。首先是更换周期，一般是三个月或者三千英里，哪个先到就换。换机油可以到车行或者自己来。车行不管大小，关键是看给换什么油。比较好的机油有Mobile或者嘉十多(英文名好象是Cystrol)。标号一般用10W-30或者10W-40的。第一个数字10表示该机油的低温性能，除非在极冷的地方，10足够了。如果在加拿大，冬天可能用5的。第二个30或者40表示机油的高温性能。数字越大，机油越稠。一般旧车用40的，新车用30的。夏天用40的，冬天用30。机油的基本功能是清洗、降温、润滑、密封。如果机油太稀，其密封性能会降低，太稠，会使发动机多费劲，多烧油。

Day 9

下一步就是检查车内了。很多人打开车门一看满新的，立刻就通过了。其实其中暗藏玄机。

首先，一辆车的内饰如果太新或者太旧都不正常，除非该车是长期停在车库里面的。否则阳光照射会让车内的塑料或皮革产生老化。检查从仪表板(dashboard)开始。看仪表板有无裂痕或毁坏，是否过度老化。然后看头顶或座椅。很多人都有在车内抽烟的习惯，长期的烟熏，会使头顶上的毡子发黄发黑。如果你不吸烟，可能将来会让你很不舒服。检查座椅时，不管多费劲，也要把椅套拿掉。看看座椅表面是否有污损开裂，是否有很多果汁饮料的痕迹。如果有，说明前车主是个不太爱车的人，那么他对车的其他部分也不会很关照。

如果发现所有座椅都有大片液体痕迹，那么你就要小心了。该车可能被水泡过。如果真是这样，那么机器就玄了。这样的车是绝对不敢碰的。

座椅检查完了就该做上去了。看看软硬是否合适，是否能够提供足够的支撑。对于座椅，不要管其他人或者书上怎么说，自己舒服就好。但总的来说，本人喜欢稍微软一点的。开长途的时候好象好一些。

检查车内饰的主要目的，一是看看此车有没有可疑的迹象；二是看看颜色、质地是否和意；再就是考察内饰的磨损老化程度。座椅可以加套，而且不贵。但仪表盘如果老化的太厉害，就没办法了。想一想，每天面对一套陈旧的仪表盘是什么心情。当然，对于一般老化的仪表盘，可以买一种象蜡一样的液体(好象叫dashboard fresher什么的)，用它擦一遍很有效的。

Day 10

内饰检查完了，先不要打火。需要看看引擎室了，因为一切的一切都靠这里了。引擎室的开关把手通常都在方向盘下左边，应该很容易发现的。通常轻轻一拉，能够听到一声轻响，有的车的引擎盖会微微往上抬一点，有的车的引擎盖可能看不出来有变化。两种情况都正常。拉过开关后走到车前，把手伸到发动机盖前方正中下面，轻轻往上抬一点，然后通常可以摸到一个小把手。如果找不到，稍微向左或向右找找。抠住小把手，就可以把发动机盖掀起来了。掀起来后，用支撑杆支住盖子。(支撑杆通常在车头或左右两边，看到一个1-2尺长的杆子，王起拉就行了。)有的高级车，当你抬起机盖时，支撑杆会自动伸出。检查一下支持是否牢固。

打开引擎盖，进入你眼睛的将是一个全新的世界，可能你一下就会来个眼花缭乱。但不要着急，跟着我的步骤，你应该能检查完你应该检查的一切。首先，看看机器的整体新旧程度。一台车用过几年后，多少机器会有些氧化、生锈。所以，如果一台用过几年的二手车机器是闪闪亮的，绝对不是一件好事。有几种可能，一种是车是re-build的，很多东西不是原装；还有可能原车主在试图掩盖什么；最好的可能是原车主为了能卖一个好价钱，去做了一个整体的引擎清洗(外部的，只要几百块)。所以，千万不要被闪闪亮的东西骗了。

如果机器上稍有锈迹，这是正常的。但要注意发动机盖上有无很多油迹，尤其是盖子的密封圈附件有无油迹。如果有，那说明密封圈已经老化了，需要更换(百十块)。

Day 11

机器的外观检查完毕后，主要检查以下几点：皮带，火花塞，火花塞连线，机油，PIN。

普通轿车一般有1-3条皮带(除了风扇皮带)，都挂在发动机的输出轴头上。皮带数量当然越少越好。皮带把发动机的动力传到发电机、液压助力、空调等部位。检查皮带主要检查皮带的老化程度和松紧程度。如果皮带上已经出现很多小裂痕，说明皮带已经该更换了(50-150块)，皮带的松紧是有一定要求的，通常很难用手检查出来。但如果用手拉拉皮带，很容易能够拉起一点，说明皮带太松了。皮带旧了或者松了不是什么大毛病，任何修车场都能很快搞好，但这点可以当做侃价的理由之一。

对于火花塞和火花塞连线，主要看看新旧程度。因为汽油车是靠火花点火燃烧产生动力的，所以火花塞的点火质量好坏直接关系到一辆车的动力是否充沛，耗油量的大小，燃烧室内积炭的产生，以及尾气的排放是否合乎标准。火花塞和连线通常是一起更换，如果验车时发现连线上已经有小的裂缝了，那一定要换掉。保险起见，如果没有证据证明火花塞和连线是最近刚换过的，最好买了车后就换一下，因为价格并不高。市场上有很多种牌子的火花塞，有什么白金的，号称能跑多少多少里，但价格极贵，是普通火花塞的N倍。本人各人以为，没有必要。因为即使火花塞没有问题，可能其他因素导致火花塞上有油污、积炭等，一样需要更换或者维护。火花塞的更换或者维护是可以自己做的，但需要学习个半个小时，如果有愿学的，告诉我。我们可以讨论一下。

Day 12

机油的检查是看油尺。关于油尺的位置，各个车有所不同，但应该都在发动机靠车头一侧(你可能会发现一个小环，下面连接一个小棍，通到发动机下面)。拔出油尺，顶端部分刻有MIN和MAX，以及三道刻度线。找一张卫生纸(为什么一定是卫生纸呢？答对的有奖。)把油尺上面的油迹擦干，然后把油尺重新插入你拔出来的地方，稍等片刻(10s)，再拔出来，看看油迹在什么位置。如果在MIN和MAX之间，说明机油油量正常。否则过低或者过高都不好。过低了发动机容易烧毁，过高了对发动机的阻力过大，影响油耗。除了看油量，还需要检查机油的质量，如果机油是金黄透明的，并富有黏性，说明刚换过机油，这种情况比较少见(为什么？答对有奖！！！)。通常你看到的机油呈黑色或者淡黑色，用手指捻一点机油，如果捻在手上还很黑，并且没什么黏性，说明机油已经早就该换。换机油的价格很低(20刀左右)，建议无论如何，买了车先把机油换掉。话说回来，如果你看到的机油确实很黑很没有黏性，你应该问问原车主何时换的机油，和他通常换机油的频率(理论上3000英里或者3个月，先到先换)。如果车主对此很茫然，这台车的发动机保养的一定不怎么样，你就要小心了。

另外，查机油一定要不开发动机时候查，如果发动机刚熄火，要等上15分钟左右，否则油尺显示的不准。

发动机机舱壁上应该有一个此车的PIN号码，这个号码应该和驾驶台前风挡下(左前侧)的PIN一样，否则就有假。有的车在车门上和门框上也有PIN号码，都应该是一样的。

Day 13

谈到汽车的机器，正时皮带(timing belt)是一个很让人头痛的问题。因为它又重要、又贵、又不容易检查，而且如果损坏，对汽车发动机的损伤极大。正时皮带的主要作用是协调发动机曲轴及各汽缸活塞的运动。如果发动机在工作时正时皮带断裂，汽缸盖和活塞都会受损，维修费用很高。现在很多车上都开始用正时链条了(timing chain)，如果用正时链条，通常你可以把车用到坏都不用担心这部分，但如果是皮带，每10万公里(大约6-7万英里)，你就需要更换一次，费用大概是200-400刀。

要想知道一辆车用的是皮带还是链条，不能问车主(很多人都不知道！！！)，只能查看该车的手册。如果确定是皮带，那就要想方设法探听到它的更换频率。

探听的方法无非是我们老祖宗传的那一套中的3种，即：望、问、闻。因为我们不是专业修车的，”切”就暂时免了。如果哪位仁兄有更好的主意，不妨传授给大家。

先说望，即查看该车的已行驶里程。如果是2-3万英里以下，毫无疑问，皮带没有更换过，而且你还能再使用3万英里左右。如果4-5、6万英里，那皮带也没有更换过，但如果你买了此车，过不长时间就该更换了。如果是6万以上，那就该用到我们下面提到的方法去甄别了。

Day 14

6万英里以上的车，车主如果懂一点汽车保养的话，通常会考虑更换Timing Belt。但这里有个问题，如果车主正想卖车，他何必花这笔钱呢？干吗不干脆出手，管他皮带到不到口，卖出去就完了。所以，第一着是问。但不能直接问”你的Timing Belt最近换过了吗？”或者”你的Timing Belt是什么时候换的？”。如果这样问，车主即使不太懂，也一定按好听的说。正确的方法是问：”您的车是用Timing Belt还是Timing Chain？”，然后用”望”和”闻”字诀。望是指观察车主的神情，如果车主听到你的问题后一脸茫然，显然他不懂这一块，也就不要太指望他主动去换；也有另一种可能，车主不太懂，但可能他哪次保养时，人家连哄带蒙的让他交钱，把Timing Belt给提早换了。这种情况下，至少他在下面的问题中蒙不了你。如果车主从容回答：”我的车用Timing Belt”或者”Timing Chain”，那你接着问，什么时候换的，并让他出示维修收据，查看他说的是不是真的。如果他说最近换的，又拿不出收据，可要小心一点了。因为此项维修属于比较大的，通常车主都会索要并保留收据，以便出了什么问题拿回去包修或索赔。

刚才提到了，如果车主一脸茫然，那你可以稍微解释一下什么是更换Timing Belt，以及大概价格，提醒一下他。没准他能想起来确实换过了，并出示收据(这类车主通常更细心保留收据)。如果他实在想不起来，多半他没有换过，你拿到了真实答案。

Day 15

经过上述所有折腾后，我们终于接近最激动人心的部分-试车了。在这部分，你需要调动你所有的感觉器官，发现任何不对的声音、振动等等。

很多人以为，试车不外乎打着车，开一圈就行了。其实试车需要很多步骤，一步一步慢慢来。首先，把自己舒舒服服的放在座椅内，系好安全带。把钥匙插入。轻轻转动钥匙。一般来说，钥匙有两档，轻轻转动一点，到达第一档，这时全车通电，再转动一点，才是打火。验车时，不要一下把车打着，先来第一档(平时开车最好也养成这个习惯，在第一档停留6、7秒钟，因为通电后，全车电器将进行一些检测，检测完毕后再着车，这样对车有好处)。象我们刚才说过的，第一档是全车通电，这时要检查很多东西。首先从仪表盘看起。不通电时，油表指针一般都落下来，有的车会落到最低，这并没有什么问题。但通电后，指针会往上走，最后停在。这样就可以看看油量表是否工作。然后看其他灯标的显示。车不打火，仪表盘上会有个发动机模样的灯标亮起来，打着火就灭了。同时，因为发动机没有发动，机油泵没有工作，显示机油油压的灯应该亮(通常是个油壶模样)，如果发动机工作了，这个灯还亮，说明可能是机油缺了，或者是机油泵有问题，应该马上停车熄火，检查一下，否则很容易把发动机烧坏了。

Day 16

没有启动发动机时，如果只是把钥匙转到第一档通电，全车应该都有电，各种电器(除了空调)都应该工作。这时，可以检查电动门窗，天窗，音响，电动座椅，雨刷，电动后视镜，及灯光等。很多人对灯光的检查都不仔细，其实灯光需要检查以下这些项，确保行车安全：转向灯，示宽灯，应急灯(双闪)，雾灯，大灯低光，大灯高光，仪表盘灯光。注意，如果有条件，应该把大灯的聚焦看一下。具体办法是，等天黑了，把车停在一面墙前大概20-25米的地方，打开大灯。灯光应该聚焦到车前正中，偏左或者偏右都不好。这项工作在买车时一般不好完成(谁能回答为什么？)，可要等到买了车再干。如果发现聚焦不好，可以打开前机器盖子，在大灯附件应该有2个调节灯光方向的螺丝，自己动手试试，几分钟就搞好了。当然，也可以送修车厂，花10块就可以搞定。还有一个省钱省力的方法，就是…..(有五个回帖我才说。)

Day 17

现在的车，有很多地方都是电动的。如门窗、座椅等。有的座椅、收音机还有记忆功能。检查的时候需要耐下心来，把每一项都查到。如果买了以后查出错误来，只能认倒霉了。

为防止下车后忘记关灯，或者开车时没有关好门，很多车还设置了报警系统。关灯提示一般是音响的。如果你把大灯打开(打开低灯有2档，第一档打开示宽灯，第二档打开低灯)，把钥匙拔下来，警报通常是有节奏的嘟嘟声。车门没关好的提示一般是灯光，如果车门没关好，把车通电，通常在车门内会有个小灯亮起来。

检查完电器后，我们准备试车了。把你自己舒服的放在座椅里。如果是你家里其他什么人将来会经常开车，最好让他们试试坐的舒服不舒服，这一点很重要。坐好后，需要把一些东西调整一下。这些调整不是必须的，但是是非常好的习惯。第一是座椅，包括前后位置、高低、后椅背的角度；第二是倒车镜；第三是左右后视镜。调整好以后，注意排挡的位置。自排的车放在P档，手排的车放在空挡。然后就可以点火了。

点火时候要认真体会点火的性能。一般应该一点就着，或者马达打2-3下就着。在寒冷的冬天，有的车可能需要打4-5下(注意，是马达打4-5下，而不是你转动钥匙4-5下)。如果马达4-5次打不着，松手停几秒钟，再试一下。如果车能第一次打着是最好的，第二次也能接受，如果几次才着，最好不要碰这个车了。因为汽车点火系统的维修是最复杂、最费钱的项目之一。而且，很多时候很误事。

记得我们前文提过，预约看车时让原车主不要发动车，保持凉车。这一点一定要强调。很多车凉车打火很费劲，但经过预热就好打多了。所以，打火之前确定车是凉车。确定凉车的办法很简单，就是用手摸摸发动机(试探着摸哦，不要一把就钻上了，如果发动机是热的，你就惨了！！！)，看看是不是凉的。

Day 18

象前面我们讲到的，点火时候要集中你的全部注意力。在车发动机启动的同时，仔细感觉有无异常的声音和震动。凉车刚启动时，发动机的怠速(idle)速度会相对快一些，大概在1200-1500转/分钟左右。随着发动机温度的升高，转速会满满降下来，最后稳定在600-800转左右。这时水温表的指针应该指在刻度的一半多一点。如果水温表有温度显示，应该在摄氏90多度。太低或太高都不好。温度太高，夏天很容易水箱开锅。温度太低，冬天跑起来费油。

既然讲到了发动机的温度，我们就多说几句。发动机的水循环结构大概是这样的，在发动机外面有一个水套，里面是冷却水，水套通过一根管子连接到水箱，水箱通常在车的最前面，上面有散热器。在发动机水套和连接水箱的管子处，有一个温度控制开关，英文好象叫themo什么的。这是一个单向开关。当水套里面的水温不高时，开关闭合，这样冷却水只在水套里面，不经过水箱和散热器，有利于凉车时发动机升温或者冬天时发动机的保温。如果水套里面的温度达到一定温度，这个开关打开，水套里面的水进入水箱和散热器进行循环散热，有利于发动机降温。发动机的正常工作需要一定的温度，而不是象有些人想象的越低越好。

如果一辆车的水温总是过低，基本可以判断是那个themo总是打开的。稍微懂一点机械修理常识的人，只要去配件商店买一个该型号的themo(告诉商店的sales你的车型和哪年的，他们知道是什么型号，并且不会骗你)，然后自己干个二十分钟就搞定了。如果自己不会，找个修车厂，大概30刀搞定。有些修车厂很黑，要你个1、2百也有可能。

如果一辆车的水温总是过高，事情就有点复杂了。一个可能是开关总是闭合的，另一个可能是水箱进出口的水管，或者水箱自己堵住了。判断和维修都可以自己搞，但要解释如何搞就颇费笔墨了。

Day 19

上一day的话题说的有点远了，主要讲了一下水温的事情。在买车、开车、修车的过程中，类似的小问题比比皆是。但哪一个都有可能给你带来麻烦。要知道，我对所有这些小问题的了解是通过若干年的时间，在成百上千台车上，从大大小小血和泪的教训中积攒而来。觉得对大家的驾车生涯会多多少少有些好处，所以罗嗦了一些。

话说回来，在启动发动机后观察水温的过程中，还可以干很多事情，除了对一些电器的常规检查外，要非常注意发动机的工作状况和车体的抖动情况。

检查发动机的状况时，主要是看转速表(有的车有)和听声音。从凉车到热车，发动机的转速应该是平稳下降。如果总出现上下波动(除非你老瞎踩油门)，说明发动机工作不正常，那最好不要这辆车。根据车的豪华程度不同，发动机的声音的大小不可一概而论。但总体来讲，应该是平稳匀称，非常有节奏的。可以打开和关上车窗分别听听发动机的声音(包括在行驶过程中)。这样，一是能听清楚一些，另外，还可以看看车厢的密封性，以及你能不能接受这种噪音程度(每辆车都有噪音)。

如果一辆车在没有挂档(P档或者空挡)的情况下车身就抖动的话，说明车也不能要了。下一步(只限于自排档)，踩住刹车，把档挂在倒车档或者前进档，注意，我说的是踩住刹车干这件事情。这时，车已经有前进或者后退的趋势了，只是因为你踩住刹车才没动。看看方向盘是否抖动，抖动是否厉害。如果有轻微抖动，车还过得去。如何抖动的厉害，把手放上去有明显感觉(有时候麻速速的)，说明连接发动机和车架的地方有毛病了(英文好象叫mount,大多数车有前后左右四个)，这个毛病修起来很费钱。而且，由于长期抖动，车上很多地方都可能震坏了。

再多说一句，发动机点火的同时听听有没有皮带的吱吱尖叫声。如果有，说明皮带磨损了，或者和皮带轮之间产生了很大的相对滑动。毛病不大，修理起来价格也不贵，但如果不修的话很危险。我有一个朋友，有一次从南方某个州开车回纽约，发动机轴头一共有三根皮带(一个带发电机，一个带空调，一个带助力转向；现在多数车只有一根，连接所有地方)，结果开到半路折了两根(大家猜猜哪根没折？)，一路凑合开，提心吊胆的吓死了

Day 20

开车了，开车了，终于要开车了。在经过这许多检查后，如果没什么大问题，我们马上就可以开车了。可别上了车踩油就走，先看看这个车上没上保险，是不是在有效期。要不然在试车过程中出了事你就挂了。

我们假设你已经打着火了，系上安全带，调好后视镜和倒车镜，松开手刹车，挂到D档。一开始不要开太快，在附件的街道里面转转。这时可以把车窗摇下来，好随时听听有没有异常动静。

在试车的时候要检查如下项目了：

1.油门踏板:注意踩油门时油门踏板是否顺畅。如果感觉有的时候好象踏板被什么东西挡住了，或者在某一行程比较生涩，首先检查一下是不是车内的垫子堆在踏板下或者有什么东西(比如一个干苹果，或者半个面包。不要笑，真有这事)滚在踏板下了。如果没有，把车停下，看看在油门踏板和发动机之间的连杆是不是需要润滑一下了。

2.变速系统：一般自排档的车有四个前进档。当然档位的变换是自动的。在你试车过程中，找一段平直路段，先柔和的加速一下。根据车况的不同，你能感觉到不同的传动器的表现。

最好的表现是，当你柔和的把一直踩下去的时候，你感觉车一直在稳定的加速，感觉不到速度变化的停顿，也感觉不到发动机转速的反复变化(我是说，你会觉得发动机的转速是一直匀速上升的。)，中档的新车通常是这种表现。在这个过程中，如果你用余光扫一下发动机转速表(注意，是余光，不是一直盯着，否则出了事故算你的)，你会发现，其实发动机的转速是有几次小的反复的，单时间非常短，并且变化不是很大。这就是自排档在换档了(因为在前一档的末端和后一档的开始，发动机的负载有一个相对大一点的变化的)。象这种表现的传动系统通常在中档新车上很普遍，如果正常保养的话，5-6万迈以内的车也应该有。

在上述过程中，不看转速表的情况下，你可能能轻微感觉到一点换档时车速的变化，好象车速在某几个点突然轻微提了一下，或者车轻轻顶了一下。对于6-12万的车来说，这也是正常的，而且可以通过换transmission oil等手段稍微改善一点(在前面的论述中好象忘了讲transmission oil的问题。自动档车的变速箱中充满了transmission oil，用来传动。

在变速箱的上方，有个象机油油尺一样的变速箱油油尺，检查车的时候可以拔出来看看，油尺上有刻度，检查一下油量和油的质量。如果油已经很黑了，说明该换了，大概100刀左右-包括transmission oil filter，记住，换油时一定要换filter)。但如果你能明显感觉到车速的变化，或者档位变化时车一顶一顶的，那么这辆车的变速系统已经有很大磨损了。而变速器的修理是很贵的。

Day 21

现在，我们谈谈试车时候关于发动机声音的问题。发动机可以说是一辆车里面最重要的部分了，发动机运转的好坏，直接关系到车的提速、车的安全、车的油耗等问题。我们先简单说说发动机的构造。常见的车有四缸车和六缸车。是指发动机里面有4个汽缸还是6个汽缸。4缸车的4个汽缸成一条直线排列，彼此的轴线之间没有夹角。6缸车的6个汽缸也成一条直线排列，但为了省空间，汽缸的轴线与汽缸的轴线之间有一个夹角，从侧面看过去象一个V字。所以有时候称6缸发动机为V6。不管是4缸还是6缸，每个汽缸都呈圆通壮，里面是活塞。活塞上面有活塞环，使活塞和汽缸壁之间的间隙非常非常小。发动机工作时，喷油嘴向汽缸内喷雾状的汽油，由汽缸里面的火花塞打一个很强的电火花，点燃汽油和空气的混合物，燃烧的气体膨胀，推动活塞运动，产生动力。

我们试车时候，不可能对发动机有一个非常细致、量化的检查和评定(因为我们的专业不是发动机，也缺乏必要的工具)，所以，只能注意一些我们能看到听到的东西。首先，是发动机运转的平稳性。一辆车，不管发动机大小，加速好坏，起码发动机的运转应该是平稳的。也就是说，应该是非常有节奏的。在你保持怠速，或者保持一定油门的时候，如果发动机自己就忽快忽慢，或者产生某种莫名其妙的抖动，那说明发动机本身或者相关的设备出问题了。

如果发动机的运转是平稳的，那下一步就该注意发动机的声音大小。说到声音的大小，是一个很难量化的问题。需要很多看车的经验。我的建议是，在真正买车前，先多去几个二手车Dealer那里，对自己感兴趣的车多看看、听听。然后再去新车Dealer那里，听听新车什么动静。这样心里就有普了。另外，听声音的时候一定要注意区别是发动机的声音还是其他什么，例如排气管的声音。我曾遇到过这样的事，一辆车打着火以后，一踩油门声音很大，仔细一听有点扑扑拉拉的，而且是从车下传出的。后来一查，是排气管有一点锈透了。排气管锈穿了的事在经常下雪的各州经常发生，能告诉我为什么吗？如果知道为什么，能告诉我如何防止，或者减缓你自己的车的排气管锈穿吗？

试车时候要多开一会，快快慢慢的什么都试。我遇到过这样一台车(记得是台美国车，好象是克莱斯勒的)，开始二、三十分钟什么都好，其他地方也很漂亮。但开着开着自己就自动熄火了(在高速路上是很悬的)，熄火后要等个十分、八分，再打火又没事了，可能一会又熄火了。检查了半天，什么都没事，就是找不出原因。后来送到修车场一查，是发动机上的一个什么传感器坏了。一共花了200刀，记得换那个传感器要20刀，检查费180刀。从这个故事我学到了以下几点：

试车时要多跑跑；有时候发动机很好，但附件坏了也造成麻烦。那台车是我的一个朋友买的，即使花了那修车的200刀，我认为也非常值，因为其他地方都太好了，而且价格也非常公道。我想当初他买的时候，原车主是怕他看出毛病，想赶快脱手吧。

检查发动机还有一个方法，车上多座几个人，然后找一个比较陡的坡往上爬(我是说车，不是你们！！！)。爬陡坡时，对于不同大小的发动机，可能车的加速性不同，但发动机不应该出怪声音。我遇到一辆车，记得是90年三菱的Mirage，一爬陡坡发动机就卡拉卡拉响。如果有这种情况，说明活塞环和汽缸之间的间隙太大了(换起来很费钱哦)。但如果你的车有这个毛病(并且不是很大)，有一个简单的方法消除：我看到十个象样的回帖就说！！！

Day 22

下一项，是感觉车身和方向盘的抖动。对于中、低档次的车来说，车身和方向盘有一些轻微的抖动是正常的，但我们要检查一下抖动是否是由于轮胎的动平衡被破坏，或者车架本身产生变型而引起的。

试车的时候，一般我们会找一段车少的高速公路，然后把车从0开到70、80迈左右。(注意，美国大多数州的高速限速是60-70，所以，如果你的速度高于限速，要注意周围有没有警车，或者不要保持超速太长时间)。检查抖动的时候，加速不要太快，要平稳一点，慢慢来。随着速度的不断变化，感觉车身和方向盘的抖动程度。如果开到某一速度时，方向盘的抖动突然加剧，你就要注意了。这个时候注意观察速度表的刻度和抖动之间的关系。通常的情况是这样的，随着速度的增加，抖动逐渐加大，在达到某一速度时(例如53迈左右-我那可怜的Mirage)，方向盘的抖动达到顶峰，然后，随着速度的增加，抖动又逐渐减小(如果这种情况出现，可以反复加速减速试验几次，确认一下症状)。

在这个过程中，还要感觉一下仅仅是方向盘抖动，还是车身抖动，还是两者都抖动的厉害。如果仅仅是方向盘，说明前轮的动平衡不好，车轮需要balance了。如果是仅仅是车身抖动，多数情况下说明车架本身可能有了比较大的变型，车身需要做allianment了。如果车身、方向盘都抖动，说明什么？

对于抖动的大小程度来说，没有仪器和工具很难量化。对于我们非修车专业的大众来说，只能靠感觉。如果只是轻微的抖动，一般不要紧，最多买了车去做做动平衡和allianment就行了-别忘了拿这点杀价啊。(按照常规，每隔一段时间，车轮的动平衡和车身的allianment就需要调整一次，具体时间间隔可查看各车的手册。很多人买车后都忽视这点，或者为了省钱不去做，其实是因小失大。因为车轮和车身的平衡不单影响到驾驶的安全和舒适，还影响到油耗。)。有的车抖动的非常厉害，肉眼能看出方向盘跳，或者方向盘震的手都有点麻，这样的车问题就大点了。有可能不光是平衡的问题。

也许这辆车出过严重的事故什么的。如果你不是非常专业的人士，最好少惹麻烦。

Day 23

上一天说过了轮胎的动平衡不好可能会影响到车身和方向盘的抖动。今天我们来说说轮胎检查的另一个方面，轮胎对路面噪音的影响。当你开车时候，你听到的噪音主要来自以下几个方面：

发动机噪音、路面噪音、空气噪音、车内其他噪音。你听到的噪音水平取决于两个方面，噪音源产生噪音的大小和汽车的隔音水平。因为我们的耳朵对声音是有一定的适应程度的，所以，同样大小的声音在不同的时间(听的长短)听起来可能是不一样大的。况且，我们的耳朵毕竟不是仪器，不可能很定性的测量噪音的大小。因此，再一次奉劝大家，真正买车前先多练练手，找几个Used Car Dealers，假装要买。在我们练过若干次以后，当我们真正试车时，我们要注意的是”你感觉这辆车发动机声音的大小比其他同型号的车如何？在关上窗户的情况下，你感觉车内的安静程度如何？”

为了听清车外的噪音，我们试车时有一段是要把窗户摇下来的。下面首先说说轮胎的噪音。通常，花纹越粗大的轮胎，在湿滑路面的抓地性能越好，但在一般马路上的噪音越大，也更费油。如果你听到从轮胎处传来的声音是匀称的嗡嗡声，说明情况基本正常。但如果你听到有节奏的某种声音，例如”咯噔，咯噔”，或者”答、答”声，应该马上停下来检查一下车轮。好的情况可能是车轮的花纹里面加进了石块等杂物，排除一下就行了。但如果是一颗钉子什么的，不要马上拔下来，因为钉子可能已经穿透了轮胎，一拔下来就开始快速跑气了，最好开到一个修车行附件再拔，如果扎漏了可以马上修。但如果你听到异常声音，可是没有在轮胎上面发现异物，就要看看轮胎本身了。一种最坏的情况是，由于轮胎的动平衡不好或者其他原因，轮胎本身的磨损不平衡，有的地方被磨的很快，而磨的快的地方的轮胎壁薄，使这部分轮胎向外鼓，造成轮胎这个部分被啃的更快，这样下去，很可能突然暴胎，在高速上是相当危险的。所以，听到轮胎的异常响动，一定要马上停下来检查。多说一句，如果在高速上出现了暴胎，千万不要紧张，也不要马上本能的猛踩刹车。应该尽力控制好方向盘，同时打开双闪应急灯，柔和的轻踩刹车，慢慢把车靠向路边。

前面提到了你有可能需要补胎。要知道，有的漏洞是可以补的，有的是不能补的。美国的车胎一般是无内胎的，如果被扎漏的地方不大，破口边缘光滑(不是撕开的)，并且在”肩膀”以上，就可以补，如果在肩膀以下，补了以后马上就会漏，只能换新的了。(有十个好的回帖我就说什么是肩膀，以及为什么不能补)

Day 24

我们先解释一下什么是轮胎的肩膀。通常(也算土话吧)，我们把轮胎着地的一面(一圈)叫做肩膀。把轮胎不着地的两侧(两个圆环面)叫做肩膀下面。现在的轮胎，很多都是没有内胎的。仅存的这一层是由很多层的织物加粘合剂裹起来的，外面是橡胶。当车轮运转时，靠近地面的一侧受压力大些(谁能告诉我证据)，当这一面转到上面时，受的压力小一些。这种压力的增减会使构成轮胎的每一层织物产生微小的变型，而且织物间产出微小的位移，但着地的一面产生的压力差和变型、位移就非常非常小了，可以忽略不计(谁能告诉我证据？)。美国人补胎的时候，其实就是在扎的孔里面放进去一条表面带黏合剂的胶条，如果是补在肩膀上面，胶条只受到沿胶条轴向的轴向压力，如果是在肩膀下，除轴向压力外，还有横向剪切压力，最要命的是，这个剪切压力是以很快的频率周期性变化的，很快就会把胶条破坏，使原来的漏洞重新漏气。

很多人都在电视或者大片里面看到过在高速上暴胎的场面，一缕轻烟，然后轮胎碎片四溅，严重的车辆失控，如果附件再有什么车撞上，或者被后面一辆高速行驶的大卡车追尾，那就中头彩了。所以说，一要时时注意轮胎的异常动静，二要看漏胎能补不能补，不行就干脆换新的。美国的轮胎相对来说要便宜的多，尤其是ON-Sale的时候。我记得当我开第一辆Mitsubishi的小车的时候，我的轮胎是P155/80 R13的，在广告上看到过$24.99一条的价格，真恨不得每个月都换四个心胎。

言规正传，如果轮胎的声音正常，发动机的声音也不是很过火，那么就可以看看空气噪音了。空气噪音的大小是由车体的形状决定的，我们基本不可能做任何改进，所以，我们应该集中注意力在有没有不正常的空气噪音。把门窗关紧后，当车速达到一定程度，有是我们能听到风声，就象冬天从门缝里面传出的那种。这说明门窗有漏风的地方，有可能是因为以前的碰撞产生的变型，有可能是因为密封条老化或者被折在哪里产生的漏洞，如果是后一种情况，可以更换掉(我记得价格不算太贵)，如果是前一种情况，你该如何？

还有的时候，车内会传出什么奇怪的声音，尤其是转弯的时候。各种可能都有，但多半是由于车内挂的什么东西，或者手套箱里面有什么没摆好，产生震动传出的。曾经听到过一件事，不知道是笑话还是真事，说有个男人驾车每次转弯时都听到汽车后部有一声巨响，就把车开到修车场，工人检查以后对他说：您不要把保龄球放在后备箱里就没事了。

Day 25

今天我们说说刹车的声音。其实应该是借此介绍一下刹车。刹车的重要性我们就不多说了。

为了更好的解释如何检验刹车，先来科普一下一些关于刹车基本知识。现在的车，很多都是前盘后鼓，或者前后都是都是盘的车。这里的盘指的是刹车盘，刹车的时候用刹车蹄片夹住刹车盘的两个盘面，产生制动。鼓是指刹车鼓，刹车的时候用刹车片压在刹车鼓的弧面上，产生制动力。刹车盘比刹车鼓有很多优点，例如制动力大、散热好等，所以鼓式刹车正在渐渐被淘汰。即使装也装在后轮。

在试车的时候，肯定要试验刹车。错误的方法是一脚踩下去，车减速了，或者停住了，就认为刹车没有问题。其实刹车的检查还是满费时间的。首先，当然要试验刹车是否有作用，开始的时候应该是低速试验，车速不要太高，然后缓缓的踩下去，看看效果如何。如果没什么问题，提高一些车速，开始的时候还是要缓缓的踩，或者说轻轻的踩更合适。这时体会一下脚下的感觉。如果觉得脚下一震一震的，就好象把脚放在一个不平的轮子上的感觉，多半说明是刹车盘的表面不平了，修理的办法当然是找个修车场把盘磨磨，价格应该在一百刀以下。但如果真发生这种情况，最好先问问修车场，刹车盘的厚度还够不够，不要买了车拆下来才发现磨完了就不剩什么了，只能换新的了。换一对盘就要几百刀了。

另外一种情况是，当你踩刹车时，有可能在刹车快踩到底时候听见非常尖锐的”吱吱”响，就像金属刮金属一样。你的感觉完全正确，确实是有金属挂金属了，而且极有可能是存在与刹车蹄片与刹车盘/鼓之间。因为刹车蹄片比盘或鼓磨损的速度快的多，所以每隔一定的时间就要更换。为了方便的检测什么时候该换蹄片了，蹄片在制造的时候，在蹄片里面埋了一小片尖锐的其它金属。当蹄片被渐渐磨损后，这一小片金属就露出来了，踩刹车的时候被压在盘/鼓上，产生尖锐的声音，提醒用户该更换了。换蹄片并不太贵，而且一个车的蹄片该换了并不说明这台车不好(蹄片是损耗品)。但你可以提出这一点，当做讨价还价的筹码。

温柔的检查完了，就该来点彪悍的了。现在我们该检查刹车的真正制动性能了。把车提速到30英里左右，注意，要在平直的路面上，并且左右没有车，然后用力踩下刹车。这时候，….,等等，踩刹车前我们忘了一件事，是什么呢？

Day 26

前一天提到了，用力踩刹车之前要注意一件事，那就是，一定要确定车上的每个成员都系好安全带了。很多人都小看这一条小小的带子，但实践和数据证明，安全带是保证汽车成员安全的最简便、最有效的措施。连安全气囊都比不上它。如果你不信，可以在每人的路上试试以时速20英里左右，不系安全带来一脚大刹车。我保证你会被扔在驾驶台上。很多国内的车主们带孩子出去时也不注意给孩子系上安全带，以为自己抱住了就没问题了。如果您现在还这样认为，可以试试在上述条件下抱一个十五斤左右的西瓜，我可以负责任的说，你和西瓜都会一塌糊涂。

话说回来，一脚大刹车的结果是什么呢？最好的情况下当然是车子”吱”的一声稳稳停住。这时我们要检查的刹车距离和刹车痕迹了。对于刹车距离，同样是个很难量化的东西。因为这涉及到汽车的重量、汽车的载重、路面的质量、踩刹车者的力量等等因素。但简单的说，有一个大概的公式可以参考，那就是一公里一米。具体解释一下就是，如果你以时速三十英里行驶(大约和50公里)，你的刹车距离应该是50米以内。这个50米是指从你踩刹车到车完全停住的距离。在实际操作中，由于上面提到的种种条件不同，这个数字多少会有点不同，但不能相差的太离谱了。

如果车真的在这个距离内停住了，是不是就说明刹车过关了呢？回答是：”It depends.”。意思是”未必”。我们还要看看刹车的痕迹。理想的状态应该是，四条刹车痕迹基本是同样长的(或者前轮的两条基本一样长，后轮的两条基本一样长，因为有的车是前盘后鼓的，有的车是前后都是盘的)，而且每条刹车痕迹应该是从轻到重逐渐过渡，中间没有间断(除非你踩到一半松了一点刹车，然后又用力)。如果四条刹车痕迹长短不一，那说明刹车油泵提供的刹车力量是不一样的。这样，四个轮子提供的让车停下来的摩擦力是不一样的。如果是这样，是好是坏呢？为什么？

我们刚才说了，我们的试车条件是时速大约30英里。在这种情况下，四个刹车油泵提供的力量相差不是很大，那么你可能感觉不出什么危险。但在实际生活中，我们在高速上一般都开到60-70英里左右，这时来一脚大刹车，如果刹车泵提供的力量不一样，导致四个轮子有的滑动有的滚动，提供的摩擦力不一样，车子就有可能出现甩头或者摆尾，严重的甚至倾覆。悬吧。

Day 27

试车的过程中，对声音的检查可以告诉我们很多情况，例如前面提到的发动机运转是否正常、轮胎上有无夹杂东西、轮胎的磨损情况和动平衡情况、刹车的磨损状态等等。所有的这一切，都是你听到的。但其实，我们希望什么都听不见。这就引出了今天的主题，一辆车的隔音性能及相关事项。

检查隔音当然要关好门窗(包括天窗)，关掉所有音响，然后把车开到60-70英里左右。象我们前面提到的，车子开动的时候声音主要来自以下几个方面：发动机噪音、路面噪音、空气噪音、其他声音。首先我们尽量减少其他声音，例如音响、谈话、悬挂的装饰物、后车厢里面的保龄球等。这时再注意有没有什么异常的声音。

除了某些顶级的车以外，车厢内总能听到些外面传来的声音，但这并不能说明这辆车的隔音不好。好和不好关键在于你的承受能力和对比。如果你试过同类型的新车，而这辆车的噪音等级又没有什么太出格的地方，那说明一切正常(又是一处需要经验的地方啊，可见平时多流汗，战时少流血的道理是可以放之四海而皆准的。所以，正式买车前一定要练兵、练兵、再练兵。)。但如果你对声音很敏感，有可能你并不能忍受这种正常程度的噪音。这个时候，千万不要凑合。一定要想到，你可能要开这辆车3-5年，如果在试车的时候你都忍受不了，那以后的日子就会很痛苦了。

我们提到的任何检查都着重在发现不正常的地方，检查隔音也是这样。一辆车用的时间长了，很多密封胶条都会老化；有时候一些交通事故引起的车体某些地方的变形也会影响隔音。如果有这些情况，通常我们会听到那种强风从门缝里面挂过的”咝咝”声，这种声音主要发生在门缝、窗缝等地方。如果听到了，让车上你的朋友帮忙找找，看是从哪里发出的。有的时候，你可能不但找到了漏风的地方，也发现了事故车的痕迹和其他什么没有注意到的毛病。发现了漏风的地方，如果是密封胶条老化引起的，尤其是天窗的，就要考虑是否要更换了(天窗的一定要换，否则下雨天万一漏了就惨了。如果这时新认识的女朋友在车上，那就惨绝人寰了。)。可能一辆车什么都好，就是密封有问题，而且不是事故引起的；那就不妨考虑用这点和车主杀杀价。毕竟不是什么要命的事情。

本人还碰到过一辆这样的车，说一说和大家分享一下。有一次开朋友的车出去玩，也没听到我们前面提到的那种漏风的声音，只是开了半个多小时后觉得左腿膝盖有点不对劲，拿手揉腿的时候感觉到有一咝咝凉风从腿旁吹过，拿手又探了探，最后发觉是门把手下面有个小缝，只是漏一点风，把腿吹痛了(幸亏我那时年轻，要不然吹出个关节炎什么的就太不值了，连个烈士称号肯定都没有)。由此可见，对于买二手车来说，没有什么必胜的宝典，只能处处小心。还是那句老话说的对：”阶级斗争要年年抓、月月抓、日日抓，一抓就灵。”

如果你手里有一辆车，可能由于车是中、低档车，所以隔音一般，那么也可以采用如下措施稍微补救一下。那就是在车门密封条的旁边自己多加一条。密封条可以在汽车配件店买到的。

Day 28

最近接连看到很多朋友的提问，想先就这个问题讨论一下。

有很多朋友喜欢这样问我，”TOYOTA Camary，2000年的车，跑了12W，4缸车，电动门窗，自排。车主要$6000，你看怎么样？”。每当看到这种问题，就有一种委屈和无奈的感觉。只想喊一句：”前辈，饶了我吧！”。因为从这么少的信息中，完全看不出这辆车的好坏。

还好，有许多朋友的问题提的非常详细。先介绍一下车型、配置、年代、里程数，然后讲一讲自己初步检查的结果，最后，就自己怀疑的地方及价格提出疑问。每次看看这种问题，我的两眼就闪闪发光，就要放下手头的一切东西，专心致志的推敲一番。当我推敲每一个这样的案例时，就仿佛又回到了那些激动人心的，和朋友一起看车、验车的时刻。

一个好的例子是，某位前辈提到的一辆Camary，好象其他都不错，但天窗有些问题。后来又了解到，天窗好象存在某种机械问题，所以打不开。这时，我第一个要怀疑的是这辆车出过什么交通事故，或者被什么东西狠狠砸过。因为在正常情况下，天窗是很少被用到的，没人会每次开车都把天窗开来关去。如果天窗有问题的话，一般都是年头长了，密封条老化了，可能会漏水。但机械方面的故障，尤其是在一台Camary身上，是非常少见的。从这个例子，我们可以看出，我们挑二手车的主要任务就是找出那些不常见的，或者被试图掩盖的东西，从而发现这辆车的真正价值。在上面提到的例子中，最后我们发现原车主是一位印度人。根据我本人和印度”朋友”打交道的经验，我从来不敢和他们达成任何Deal，因为他们骨子里面就太那个了。当然，这只是我个人的好恶。但我觉得在买车时，这些因素都应该被考虑进去。

正确的买二手车的过程应该是这样的(我其实应该在Day 1就着重提出这一点)：首先，读几个Day的讲解，然后买一些关于车的Consumer Report和Blue Book等书，学会在这些车上查某一型号车的资料。然后，找几个二手车Dealer和新车Dealer，装成要买车的样子，去看车，实践在一月谈中学到的，还可以问那些Dealer很多”傻”问题。但千万注意，在这个过程中，不管Dealer说的天花乱坠，就是不要掏腰包。要知道，很多Sales是很厉害的，完全可能在几个小时里面把你搞定。遵循这个节奏，看几章，出去实习一下。这样，等你认真读万一月谈的时候，你应该是一个很厉害的买二手车的家伙了。这个时候，你也对你真正需要什么样的车有了更深刻的认识，并且对看车、验车的步骤了然于胸了，然后，去发现属于你的那辆二手车。如果又什么实在那不定的东西，再和大家一起讨论。

好了，继续说说验车。到目前为止，我们检验了车的大部分，剩下的是通常被很多人忽视的。首先说说排挡。不要挂上D档能跑就行。详细的说，有如下几点。

P档，就是停车的档位。车挂上P档时，车轮应该是锁死的，找个斜坡挂上P档，看看车还动不动。

N档，空档。这个时候车轮是自由的，既不被锁死，也不受发动机的影响。简单的检查是，把车挂N档，前后推推看，应该能推动的。否则就不正常。
R档，倒档。谁能告诉我怎么检查这个档位。

D档是一般的行车档，在D档下面还有1、2档。这两个档位一般情况下很少用，只有为了提高车的牵引力或者提高发动机对车轮的制动力时才用。通俗的说，就是上下大长山坡的时候用。普通自排档的车如果挂在D档，在变速的过程中，随着发动机的转速和车速的变化，一般从一挡变到四档(变速器自动完成，这里的一和四不是你在排挡座上面的1、2)，当车挂在1、2档位的时候，变速器的OverDrive被取消了，所以，只从一档变到三档，是为了使发动机输出的力量对车轮的扭距增大。如果你上山时挂D档发现车子的力量不足，或者发现挂D档时，变速器内部总是自动在三和四档间来回变，就可以挂在1或者2档(根据坡的陡峭程度)。这时你会发现，发动机会很轻松的达到高转速，车子好象有劲了。当然，这样做要多费些汽油。验车时，要试试这些档位，找个长上坡，挂上后看看加速情况，以及发动机是否能轻松达到高转速。要注意，挂这些档位的行车速度不能很快，具体数值在车辆的手册中应该有。

挂1、2档时，发动机对车轮的制动作用也随之加大。有谁知道这个制动作用的用处吗？

Day 29

所谓发动机对车轮的制动作用，说白了就是当发动机转速下降时，能够强制车轮转速下降的作用。开过手排档的朋友都知道，在行驶过程中，如果收小油门，使发动机的转速下降，车速会有一个比较明显的反应，尤其是使用低档时。这一点被很多人用在下山或者长下坡时候的行驶，用来避免在上述行驶环境中频繁使用刹车(频繁使用刹车可能会导致刹车盘过热，刹车失灵)。由于自排档和手排档的传动原理不太一样，所以，在自排档车上，发动机对车轮的制动作用不是那么明显。但在很多情况下，我们还是需要这种作用的，这时，就可以考虑使用1或者2档。

主要的检查应该说我们都谈到了。但随着汽车工业的发展，汽车的现代化程度越来越高，车上的很多功能也越来越多，这就需要朋友们在碰到的时候一一加以测试，而且是细心的测试。其中一个例子就是Cruise Control-巡航定速。在我买我的第一辆车的时候，只有一些高级车上有Cruise Control，所以，理所当然的我第一台上没有。那时候还是学生，车子只是上下学，或者周末用用，也没有体会到这个东东的好处。后来，送我老哥去美国南方，单程大概一千英里，这才知道什么叫踩油门把脚踩木了，踩痛了，十几个小时跑下来，和受刑一样。后来买了新车，出远门开会，自然更体会到巡航定速的好处了。

巡航定速的检查很简单，只要检查这几点就行了：首先，开到4、5十迈，按下Cruise Control，然后松开油门，车应该能够自己保持这个速度；然后，轻踩一脚刹车，巡航定速应该被自动解除；这个时候，在按一下Cruise Control，车速应该能够自动回复到刚才最后的定速，并保持；在定速的情况下，轻踩油门加速，然后松开油门，车速应该能够回到最后的定速并自动保持。很多Cruise Control上还能进行油门控制。一般是有2个键，一个加速，一个减速。在定速的情况下，比如说你定速在59迈，如果按一下加速，车速就会被加速到60迈，并保持。

到目前为止，我们讨论了几乎所有在买二手车中需要注意的问题。细心的朋友可能已经发现，我们一直是在谈论车的问题，一直在说关于车的各个部件，各种功能怎样检查，而很少说到原车主的问题。其实，对原车主的考察在某种程度上应该是更重要的。因为毕竟这辆车是她(或者他)用的，保养的。这一点本来是本人的不传之秘，但看到那么多朋友等着买车，自己又不能在他们身边伺候着，总不能眼看着他们吃亏吧，得了，都招了吧。

过去我帮朋友验车的时候，总是玩一个小伎俩，就是自己开够了以后，把车开出去十几、二十几迈，让原车主开回来，看看他或者她的驾驶习惯。碰到过几次，车子状态一般，价格也一般，但原车主好象为了显示他的车有多好，多有劲，或者他是个多么好的赛车手，一路飞车，一会儿大油门，一会儿大刹车。等我们回来了，我也打定主意不能要这个车了。如果一辆车被这样野蛮的开过一段时间，恐怕各个部分都差不多了。也有这样的情况，原车主开的很慢，很小心，我就激他，说你这个车好象很没劲诶；有的车主一听，马上露出本来面目，还有的就教育我，”小兄弟，开车安全第一”，或者说”不好的开车习惯很毁车的。”。这些才是我愿意听到的标准正确答案。

有的朋友可能问了，如果原车主也看到我这篇文章，把狐狸尾巴收起来了，怎么办呢？要检查一个人对车的态度是有很多办法的。可以看看他的车内是否清洁、整齐；后备箱是否干净；如果是到原车主家中看车，看看车库里面是否干净，东西摆放是否井井有条；车库和Drive Way的地面上是否有很多油迹。所有的这一切，都说明一个人对车的态度。

在买车的过程中，我们最希望发现的原车主就是那些有正常买车理由(例如搬家、正常换车)，懂得基本汽车保养知识，开车谨慎、不出风头的人。

接受很多朋友的建议，我们在最后两天中谈谈汽车基本保养知识、在美国开车的一些常识、以及买保险的一些冬冬。不知大家还需要哪些方面的。

Day 30

应大家的要求，在基本谈完如何挑选二手车之后，我们今天来谈谈关于汽车的日常维护保养。正确的维护保养可以大大延长一辆车的使用寿命，增加行驶的安全性，而且有时候能增加驾驶的舒适性。

对于一个普通的使用者来说，汽车的维护保养主要有如下几个方面：
1.汽车发动机机油及滤清器的更换。
2.汽车表面油漆的保养，各种液面的检查。
3.车内驾驶盘及座椅的保养。
4.轮胎的保养。
5.底盘的保养。
6.其他滤清器的保养。
7.刹车的保养。
8.分电器和火花塞的保养。
9.皮带的保养。
10.Transmission的保养。

当然，汽车保养的全面内容要比这多很多，但注意到这些，基本不会有什么大问题了。这些方面中，前5项是自己可以比较容易学会的；后5项有的需要一些特殊的设备，有的需要特殊的知识。

发动机机油的保养应该说是重中之重了。一辆车，必须每三千英里/三个月(只要有一个指标到了，就要更换)，更换机油及滤清器一次。更换时需要买一大桶(或者4小桶)机油(对于一般的中型轿车够了，如果是什么特殊车型，查查车的手册，应该又需要的机油量)。机油的型号视车的新旧程度和季节来定。对于5-6万迈以下的车来说，用10W-30的就可以，对于行驶里程多的车来说，建议用10W-40的(关于机油的作用和指标，我们在前面讨论过，不明白的朋友可以参考一下)。换机油需要的工具如下：

1.支架2个，英文叫Stand，有的朋友喜欢直接用千斤顶，但支架要安全得多，而且不算太贵，大概十几块一个。
2.扁的接油盆一个。
3.新机油滤清器一个，注意是要符合自己的车的型号(可在修车店、专卖店、汽车用品超市买到)。
4.安装机油滤清器的扳手一个。有些滤子扳手是通用的，有些是专用的。具体买哪个要根据你的车型来定。因为有的车安装的很挤，拆卸和按照滤子时不好下手；有的车地方很宽。最好把车开到汽车用品店外，买一个比划一下，不行就马上换。我的CR-V就必须用一种特殊的(下一版一定要搞照片了，怎么也想不出如何用文字形容那个扳手的奶奶样)。
5.安装放机油口的螺丝的扳手一个，可以是呆扳手，也可以是活扳手。但考虑到旧车的螺丝可能有些锈住了，可能不好松动，所以呆扳手或者套筒扳手应该是不错的选择。
6.垫片一个，是和放机油口的螺丝配套用的，很少有人每次都换这个垫片，但换的好处多多，而且一个垫片才几毛钱。
7.一些纸巾(非常重要)。

好了，东西都买齐了，我们开始换机油。找个不碍事的平整的地方把车停好，熄火，挂P档，拉上手刹车，然后找2块砖头什么的把车的后轮挡上(俗称打上眼儿)。然后用千斤顶把一侧前轮顶起来。顶起来后用一个Stand把这侧支住，撤换下千斤顶；然后把另一侧前轮顶起来，再用一个Stand支上。
把车的前机器盖子打开，可以发现在发动机的盖子上有一个圆形塑料盖，把盖子取下来放在一边。

把新的机油打开，把新机油滤清器的包装打开。机油滤清器是一个圆柱装的东西，一侧中间有个大一点的圆孔，周围有一圈小圆孔。稍微倒一点机油到大小圆孔中，用手指粘些油，涂抹在大圆孔里面的螺丝口上。然后把准备好的滤清器和其他工具放在车边，最好是从车下就能用手够到的地方。

现在，是干脏活的时候了。仰面钻到车下(从前面)，可以看到发动机下面有个方形的盒子装的东西，长宽大概10厘米(又一个需要图片的地方)，盒子底部侧后方有个螺栓。把接油的盆准备好放在手边，然后用扳手松动螺栓。松开螺栓后不要一次马上使劲全松开，要先把接油盆放在螺栓的正下方稍微靠后一点(有人知道为什么吗？)。然后慢慢松开螺栓，到有机油溜出来时，用一只手快速松开螺栓，黑色的机油就滚滚而下了。你的手上或多或少会沾上脏的机油，用纸巾擦擦，顺手把卸下的螺栓也擦干净了。

Day 31

头几次换机油的时候，会多多少少撒在外面一些，搞不好会弄一身，所以，注意穿身破衣服。熟练了以后，最多手指上粘点。如果你换机油的时候车是热的(刚开过不久)，要注意不要被机油烫伤。

螺栓取下后，多让脏机油留一会儿，最好等到没什么滴答的了。这时，把螺栓和新垫片拧上(如果实在没有新垫片，用旧的也凑合)。拧的时候稍微用些力，省的漏油。但也不可以玩命的来，因为你将来还要拧开它。

上好螺栓后，把松机油滤清器的扳手拿来。机油滤清器的位置根据车不同也不一样。但通常你躺在车下能看到、摸到。机油滤清器是一个圆柱体，是正常人的拳头那么大。颜色有白色的蓝色的，稍微找一下应该不难发现。找到后，用扳手套上它，先把它拧松，试试能不能用手转动了。如果不行，再用扳手松一点。因为滤清器通常安装的角度不是和地面垂直的，所以拧松后里面的存油会多少流出一点。可以用纸巾垫上，用手慢慢拧下来。完全拧下后注意让它口朝上。放在一个不碍事的地方。

下一步，用纸巾把车体上安装滤清器的地方擦擦，然后把新的滤清器拧上。还是要注意松紧程度。一般是先用手拧，拧不动了再用扳手，直到用稍大一点的劲拧不动了。现在你基本大功告成了。从车下出来，把新的机油倒入发动机上面的倒油口。先倒3小桶(如果你买的是一大桶，那要看看桶侧面的刻度。1大桶等于5小桶)。等3、4分钟后，看看油尺。通常会在Min附近。然后一点一点加，每次加一点后查看一下油尺，直到加到油尺上刻度的Min和Max之间，靠近Max一点。

现在，把你的东西收拾好。注意脏油和废滤清器不要乱扔(Why？)，可以送到修车场，他们会处理。

收拾好后打着车，油表灯在最初几秒可能会亮着，但应该马上熄灭。如果一直亮着，就有问题了。如果这时发现问题，你第一件该做的事情是什么？

问一下，这个月多少天来的？还有点东西要补充。我记得这个月35天吧，大月吗。

Day 31+1

要记住，任何时候，只要看到油表灯亮了，一定要马上找地方停车熄火，一分钟都不要耽误。熄火后等5-10分钟，然后把前机器盖子打开，检查油尺。如果油尺显示机油油量不足，买1-2罐加上，检查一下是否什么地方漏油了，如果没什么明显漏油的迹象，还可以继续行驶(在这种情况下，我们只能假定你很久没更换添加机油了，机油是自然损耗掉了。)。如果加上机油后没多长时间灯又亮了，或者这种情况反复出现，就一定要请专业修车的来车底检查。千万不能图一时省事，将就着开。没有机油的降温和润滑，发动机可能在几分钟内就烧毁了，而修发动机的钱绝对不是一个小数目。

买了车，本身是一件高兴事，但有些日常的检查维护工作一定要经常做。我们就这个题目讨论一下。正常情况下，应该养成每周检查一次车的习惯，检查的项目包括：机油量、传动器油量、车窗清洗液、轮胎压力、皮带。另外，任何一次开车前，都应该绕车走一圈，看看车轮是否瘪了，车前、车后、车下是否有异物。保持这些良好的习惯，可能开始觉得有些麻烦，但关键时刻可能会省很多不必要的麻烦，甚至能救你的命。

按我自己的习惯，我的车上总会带一些必要的工具，放在后备箱里面。包括：一套组合工具，里面有钳子、板子、螺丝刀、套筒等；一把工具刀(不是用来打劫的)；一个空可乐瓶子；几段细铁丝；半瓶机油(我的一个朋友还总带上两个车借电打火用的电缆和一根牵引绳)。开二手车本来就是因为种种情况不得已而为之，车子开久了，在路上什么事都有可能发生，做一些必要的准备还是有好处的。

下一章我们将讲述一些安全驾驶方面应该注意的事项，然后就要集中精力改写第一版了，争取能早日出书。请大家多提宝贵意见。如果你在买车中遇到问题，也可以发个帖子，让大家一起帮助参谋参谋。我建议，这种帖子的题目为：车的年份+车的品牌+车的名称+车的行驶里程，例如：1999 HONDA CRV 150000miles。然后在帖子的内容里面详细介绍车的情况，你检查的情况和你的问题。

Day 31+2

今天我们讨论一下一些在美国开车的话题，包括一些规矩和安全驾驶的要点。如果你已经在美国开了几年了，可能其中的绝大部分你已经知道了。

想了以下几方面的内容，大家看看行吗？有什么要添加的？

限速：限速分为高速路上的限速和Local的限速。在美国，各个州和城市对限速的规定是不一样的。通常，在Local里面，最好不要超过限速。例如，在纽约的皇后大道上，很多车为了能一个灯走到底，超过限速5miles，结果吃一张罚单，太不值了。在高速路上，如果你比限速高10%以内，通常警察不会理你。例如，Georgia很多高速的限速是65miles，但我一直开70左右，有时72、73，从来没有过事情。

罚单(Ticket)：罚单分为违章(超速、闯红灯…)罚单和停车(Parking)罚单。对于罚单，如果确实是你的错，那最好不要在找麻烦了，乖乖交了，下次注意就是了。但如果你对罚单有异议，可以选择申诉。申诉可以是写一封信，说明你的理由；也可以到专门管交通的申诉的地方。但在任何情况下，不要和给你开罚单的警察别别扭扭，否则麻烦就大了。我的第一张罚单是停车的，在一个超市的外面，有个收费停车场。交了钱，等买完东西回来，前风挡上来了一个Ticket。原来我停的车位是专用的，在车位前的柱子上高2米的地方，挂了一个牌子，写着Authorized Cars Only。当时因为不愿交钱(比较穷)，所以用我那可怜的英语写了一封申诉信，大意是：我在停车场交了钱(有收据为证)，并且在规定时间内返回(有超市收据上的时间为证)，所以我不是故意找麻烦的。之所以停在那个位置，是因为我在车内没有看到那个牌子(挂的太高了，在车内看不到，下车后一般大家也不往那么高去看)，所以如果让我交罚款，那个位置就成了一个罚款陷阱。同时指出，专用的车位是为了特殊车辆用的，而特殊车辆是因为有时效性很强的任务才需要专用车位的，以便能及时处理任务。如果标识不方便大家看到，罚钱是小事，耽误了重要公务才是大事。最后，建议他们撤销对我的罚款，同时，把牌子挂在1米高的地方，并在车位地上表明。一个月后，他们回信，完全同意我的意见。

警车：看到警车时，如果警车没有闪警灯，那就没你什么事。如果警车闪着警灯，但不是跟在你后面，你应该在尽可能的情况下，给警车让路，让他先过去。最后一种情况，如果警车闪着警灯，一直跟在你后面，那说明警察想会见一下你了。最后赶紧找不碍事的地方靠边停下。停车后，千万不要下车，应该把档位挂在P档，把左右车窗都摇小来，双手都放在方向盘上，等警察上来问话。警察找你一般是因为你有什么违章行为，或者他觉得这辆车有什么不对。否则是不会随便找你麻烦的。

警察一般是2个人一组，在你停稳车后会把车停在你后面，然后一左一右从车两边过来。警察检查你的驾照、保险卡等证件时，要慢慢拿。如果在衣服内兜里面，或者在手套箱里面，要告诉警察，然后慢慢拿。否则人家以为你是要掏枪，很容易发生危险。如果是你违章了，警察给你开罚单或者别的什么处罚，千万不要争执，更不要反抗。如果你觉得处理的不对，可以上法庭去申诉。

夜间行车：夜间行车最要注意的是灯光。按规定，雨雪天、阴天都应该打开大灯(低光)，日落到日出也应该开灯。在高速上跑时，为了能看到远处，可以开高灯。但如果对面有车，在两车相距200米左右应该改为低灯。如果前面有车，在相距200米左右也应改成低灯。夜间行车，很多时候灯光比喇叭的作用大。如果路边有行人，你可以晃几下高灯提醒对方你在靠近。超车时也可以晃灯提醒对方你要超车，但不要晃个没完。碰到对面的车忘记关高灯，你可以晃2下高灯提醒对方。

在有的地方(这种情况很少见)，有专门在高速上找事的毛贼。他们一般都是在车辆稀少的地方，跟在你后面，轻轻碰你一下，迫使你停下来，然后劫财(也可能劫色)。所以，如果在人烟稀少的地方，有轻微的事故发生，而你感觉好象是故意的，不要马上停车，要继续开到一个象加油站、休息区等有人的地方，然后再停下来看看。

Day 31+3

特种车辆：特种车辆包括很多种，简单的说，我们要注意的就是那种拉着警报、闪着警灯的。处理方法很简单，尽可能赶快靠边(Pull Over)，让他们先走。

校车：校车的英文名称是School Bus。好象都是黄色的，方方正正那种。校车在正常行驶的时候，不用你操太多心。但如果如果一辆校车停在你前面，不管是和你同一方向，还是逆着你的方向，就要多加小心了。按美国法律规定，校车在上下学生的时候，不管是跟在它后面的车辆，还是迎头开过来的车辆，都要停车等待，一直到上下学生完毕，并且学生过马路完毕。校车在上下学生的时候，一般应急灯会闪亮，同时，会在车身的左侧伸出一个类似Stop Sign的牌子，上面写着Stop，牌子上有灯闪亮。你应该在前(如果你和校车是相对)或者后(如果你是跟在校车后面)大约30米外等候。直到校车收起牌子，熄灭灯光，开始启动，你再走。

Day 31+4

长途：在美国，开车出去长途旅行是经常的事情。但长途驾驶对车的可靠性、安全性和人的体力都是一个巨大的考验。在做长途旅行之前，最好对车做如下的检查：

轮胎的气压。轮胎的标准气压都标在轮胎的侧壁上。如果是夏季，轮胎又不是很新，可以考虑比标准胎压稍微低一些。另外，千万别忘记检查备胎的压力。
雨刷器。检查雨刷摆动是否正常，雨刷的Blade是否平整，是否能把水干净的挂掉。
机油。老规矩，3千迈3个月，到一个就换。如果差不多了，最好在出发前换掉。
水箱。看看冷却液是否充足。
工具。我们前面提到过车上应该备一套适合自己车的工具套件，里面包括一字螺丝刀，十字螺丝刀，活扳手、呆扳手、锤子、套筒、刀子等。另外，再准备一个大一点的手电筒，几米绳子，一米细铁丝、一个3-5加仑的油桶(装上清水)，一小瓶机油，几条破毛巾。有条件的话，还可以买一副2辆车对接打火用的电缆，以及牵引故障车的绳子。
一本好的地图册。车用手机充电器。
给养。零食和充足的水。

出发前，可以在网上查查出发地点到目标的距离和行驶路线。网上查的一般都很准。作者曾经做过一次横穿美国从东到西的旅行，单程2500英里左右。靠一本地图册和网上查出来的Direction，居然没走一点冤枉路。

上路后，要注意路上的Sign。美国的高速上设有很多休息站(Rest Area)，里面有卫生间。大的休息站里面还有加油站，餐馆。有的还能洗澡。开车时，尽量保持在限速内匀速行驶(最省油)。每隔3小时左右进休息区休息一下，检查一下轮胎的状况。汽油不要快用完了才加，一般用三分之二左右就要找加油站了。在一些特殊的地方，比如说沙漠或者戈壁，可能很远才有一个加油站(有可能2-3百英里)，但在进入这些地区前，公路上会有标志，告诉你下一个加油站可能在几百公里外了，这个时候不管油箱内的剩余油量多少，一定要先加满。

晚上跑长途，更要注意观察，因为视线不好，所以更要控制车速。如果在休息区过夜，要找大的休息区，和其它车停在一起。

雨雪天行车：雨雪天，最好不要开车。如果必须开，一要控制速度，二要打开大灯。很多人问，天还很亮，为什么也要开灯呢？这个时候开灯，不是给你照路的，是让别人更容易发现你的。雨雪天开车的另一个难题是很多时候看不清车道，尤其是左右两边的分道线。这个时候，目光不要放在两边，要集中在一边。我的习惯是紧盯左边的分道线，只要我的车左边距离左侧分道线半米左右，我肯定行驶在车道的中间。如果出现车轮打滑，最主要的是不要慌，不要马上猛踩刹车。如果车速不快，轻微的打滑不是大问题。即使打滑的比较厉害，也要轻轻带一下刹车，同时方向先向滑动的方向轻轻打一点，帮助车子的轮胎恢复控制，然后再轻微修正回来。切忌马上猛踩刹车，猛向滑动的反方向猛打方向。

行车时暴胎：在高速行驶时暴胎，是开车时最危险的事情之一。最好的应对方法是防止暴胎。如果你细心一些，遇到暴胎的机会是不多的。首先，要勤检查胎压，尤其是夏天，宁可稍微低一些。第二，要注意控制车速，尽量避免急刹车。第三，养成每天出车前绕车一周的习惯，看看轮胎是否正常，是否有抚着物。第四，开车时要注意任何异常声音。如果听到随着速度变化而节奏变化的声音，就要小心了，尽快停车检查。一般是轮胎表面的沟里夹了异物，或者轮胎的气压非常低了。如果行驶时碰到暴胎，一般是觉得车身一震，有时候会听到暴胎的声音，然后轮胎碎片四溅。车子会向一边偏去。这时，第一反应是双手紧握方向盘，保持车的方向，然后非常轻的带刹车，同时打开应急灯，告诉后面的车有情况，慢慢靠向路边。

Day 31+5

高速上碰到动物：如果是在国内开车，我们能碰到最多的动物可能是麻雀、野猫、野狗，对我们的正常行驶不会构成太大威胁。但在美国的高速公路上(包括很多郊区的道理上)，除了一些小动物外，还会经常碰到大家伙，比如说鹿。如果一辆普通的中型轿车以时速50英里左右撞上一只中等体形的鹿，足可以让你的前保险杠和前机器盖子碎的一塌糊涂，严重的还可能伤到水箱、发动机、风挡，或者引发严重的事故。

如何尽量避免这种情况呢？主要要注意以下几个方面：了解鹿的习性，提前预警，正确操作处理。

鹿是一种很胆小的动物，一般以群居为主(以上文字如果由赵钟祥老师解说，将精彩异常)。为什么鹿要跑上公路呢？原因是因为公里两边有很多草地，他们来找吃的(如果你的回答是鹿来看新型号的车，或者来检测车流量，那你就是天才)。按照鹿的习性，他们通常在傍晚至清晨这段时间来，谁能告诉我为什么呢？而且是搭帮结伙的来。现在，你知道什么时间该格外注意了什么了。

美国人在高速公路上的服务简直是太好了。在很多鹿经常出没的地方，公里两边会有警告排，一般上面画一只或几只鹿，然后写一个英里数，告诉你前方多远的地方是”鹿出没，危险！”。看到这种牌子就要提高警惕了。当然，这种牌子只是在鹿经常出没的地方才有，在很多郊区，没有这种牌子的地方也会有鹿出没(因为鹿长了腿，会自己到处溜达)。所以，如果公路两边有很好的草地和树林，或者你看到有被不知哪个倒霉蛋撞死的鹿，就要提高警惕了。

现在，如果你真和鹿狭路相逢了，怎么办呢？如果是白天，由于视野较好，通常可以在几百米外发现，马上慢慢减速。如果鹿是在马路中间，按按喇叭(鹿一般就开溜了)，观察鹿的动向，安全通过就好了。如果是晚上，等你看清是什么东西横在前面了，你和鹿之间的距离可能最多只有100-150米了，你的反应时间大概在3-5秒之间。你该怎么办呢？

Day 31+6

在这种情况下，第一反应是踩刹车，但不要一下踩死。记住，不管你离这条该死的鹿有多近，都不要一下把刹车踩死。如果你反应快(或者你有足够时间)，按几下喇叭，同时用高灯晃一下鹿，但千万不要一直用高灯照住它。因为这样鹿会被照的眼花缭乱，干脆就不动了。最错误的就是猛打方向盘，想躲开鹿。如果你想躲开它，第一要看后面或者左右有没有别的车，和鹿亲一下总比和车亲一下要温柔的多；第二不要猛打方向，要一边轻轻减速，一边轻打方向，猛打方向极有可能造成翻车。如果实在不行了，宁可和鹿撞上，总比撞车或翻车好的多。

如果真撞上鹿了(英文叫Road Kill)，你的车没有多大损伤，你是否可以把鹿拿走呢(不管是出于解恨的目的还是对鹿肉好奇的目的)？如果旁边没什么其它车，你尽管拿。但记住哦，活儿做的干净点，不要噌的车上哪里都是血，让别人以为你杀人了。多数情况下，即使旁边有人，也不会管你。但如果你不放心，可以给一个什么机构打个电话，告诉他们一声，然后拿走就没事了。

见过很多被Road Kill搞的皮开肉绽的车，但有一辆除外。

曾经有个美国同事，开一辆好象是四、五十年代的小卡车，很古董的那种，前面保险杠是真正的钢的，而且很厚。据他说有一次撞了一只鹿，当时只觉得车轻轻震了一下，听到”叮”的一声，类似于轻轻敲钟的动静。下车一看，鹿已经挂了，车的保险杠上只有一个小小小坑。估计现在的车不会有这种节目了。

期待出版…

Episode 1 – “The Pilot” – September 19, 2007

Episode 2 – “The Wild Brunch” – September 26, 2007

Episode 3 – “Poison Ivy” – October 3, 2007

Episode 4 – “Bad News Blair” – October 10, 2007

Episode 5 – “Dare Devil” – October 17, 2007

Episode 6 – “The Handmaiden’s Tale” – October 24, 2007

Episode 7 – “Victor, Victrola” – November 7, 2007

Episode 8 – “Seventeen Candles” – November 14, 2007

Episode 9 – “Blair Waldorf Must Pie” – November 28, 2007

Episode 10 – “High Society” – December 5, 2007

Episode 11 – “Roman Holiday” – December 18, 2007

Episode 12 – “School Lies” – January 3, 2008

Episode 13 – “A Thin Line Between Chuck and Nate” – January 10, 2008